Tap/Forbruk av kjølevann (topp pakning??)

[Pete]

Hei,

Håper på litt hjelp og tips.
Har et lite problem med forbruk av kjølevann, har hatt det siden jeg kjøpte bilen i August. Jeg tror dessverre at det er topp pakningen men det er noen ting jeg synes skurrer i så fall....
Bilen er en 2001 9-5 2.0 turbo
Jeg kjører på det minste ca 600 km i uka og i løpet av to dager, ca 200km, så går vannet på det verste fra maks til min merket. Når det er sagt så har jeg hatt perioder på kanskje 2-3 dager uten noe som helst forbruk.
Bruker bilen hver dag som pendle bil så vil helst ha så lite "nedetid" som mulig men har heller ikke råd til å sette dette bort akkurat nå.

Synes selv at jeg ikke har sett særlig med røyk fra eksos (når det var varmere ) men har hatt noen ganger en "puff" røyk ved start og noen ganger litt røff tomgang ved start. Det tar noen sekunder eller en rask trykk på gassen så er det borte
- Har hatt en trykk/lekkasje test utført hos verksted. De mente at på 1.5 time var det ingen tap av trykk
- Rask kompresjons test påviste (Psi)
Kald: 150 142 143 150
Varm: 165 155 150 150
- Ser ingen tydlige lekkasjer på motor, varme ventil, interiør eller på bakken etter parkering
- Ser ingen vann i oljen eller omvendt.
- Tennplugger så etter det jeg kan bedømme relativt greie ut
- Prøvde å kikke inn i sylindrene og synes at de to midterste var "tørre" i forhold til de to andre. Men synes vel egentlig at jeg kunne se lite...

Har ellers hatt en del andre rep siste tiden;
- Turboen røyk i september (bunnpanne/olje sil ble rengjort to uker før det og igjen når den ble byttet)
- Vann slange sprakk i det jeg kjørte inn i parkerings plass. Vann sprøyt ut ganske raskt men fikk stoppet motoren relativt kjapt. Virket ikke verre etter dette ihvertfall

Vurderer å prøve å ettertrekke topp boltene for å se om det hjelper, noe mindre jobb å starte med enn topp paknings bytte. Når det er sagt så er jeg også litt skeptisk til å ettertrekke strekk bolter.

Hvis jeg må bytte topp pakning er det da forresten lettere å ta register kjede samtidig? (med motoren i bilen)
Må egentlig ta klutsj på et tids punkt også men har lite lyst til å begynne å ta ut motor i en kald garasje uten bukk/"kran" og luft verktøy...

Spørsmålet er vel egentlig om dere har noe bra forslag til hva det kan være?
Synes det er rart at det er topp pakning når lekkasje test ikke viser noe, oljen er grei, kompresjon kunne kanskje vært høyere men er vel også ikke helt på jordet.(?) Samtidig klarer jeg ikke se at det er noe annet enn topp pakningen...

[Tor N12]

Sjekk at du ikke har lekkasje på varmekrana til varmeapparatet, den sitter bak motoren litt nede på torpedoen. Ikke uvanlig at disse lekker.

Du har ikke uvanlig mye belegg innvendig på rutene?? Kunne i såfall vært lekkasje på varmeappratregisteret.
Ellers så kan jo også et seriøst verksted måle om du har eksos i kjølevannet.

[Ingvar N629]

Toppakninga er i stål og "blåser" ikke ut, men den kan selvsagt bli utett. Før du river toppen vil jeg anbefale deg å ettertrekke topplokksboltene. Slipp ut trykket i kjølesystemet og løsne og dra til igjen en og en bolt. Det er en kjent feil at boltene slipper, og dersom den går litt ujevnt ved start så kan det være litt vann i sylindrene. Du vil neppe se noe på pluggene når det lekker så lite, det er også mulig at vannet lekker fra toppakning uten at det går i sylindrene, men lekker ut. Dra boltene med 40nm-60nm og 90 grader til slutt. Du trenger ikke å løsne kammene for å komme til toppboltene, så dette er en rask jobb.
Dersom pakninga må byttes så er det sannsynlig at toppen må planes, den må i det minste måles.

Ellers er det vanlig med lekkasje fra varmeventilen på torpedoveggen som Tor skriver, sjekk også rundt blokkvarmeren dersom du har motorvarmer. Lekkasje kan også komme fra vannpumpa, vanskelig å komme til for visuell inspeksjon uten å demontere. Hvis du bruker orange kjølevæske slik det skal være på disse, så vil du se en oppbygging av orange farge rundt lekkasjepunkt ved lekkasje over tid.

Dersom du bytter toppakning med motoren i bilen så er det fortsatt svært trangt å bytte register, men ikke umulig. Det er imidlertid en forferdelig drittjobb og du klarer det ikke uten å kunne løfte motor og flytte den så langt sideveis i motorrommet som mulig. Hadde det vært min bil så hadde jeg tatt ut motoren og tatt toppakning, register og clutch (samt slavesylinder) samtidig med motoren ute, men det er selvsagt verre når du ikke har egnet skruplass. Med motor ute så er det lurt å sjekke samtlige lager samtidig. Honing av sylindre og bytte av stempelringer er også en ting det kan være greit å gjøre i samme slengen når alt likevel er demontert, da det er et problem med koksing av stempelringer på disse motorene. Hvis motoren har gått hovedsakelig langkjøring hele sitt liv så er det ikke sikkert at dette trengs. Honing må gjøres med honingsbørste (f eks Flexhone). Det får man kjøpt på motorverksted (cylinderservice e.l.). Monteres i batteridrill.

[Pete]

Tusen takk for hjelpen og forslag!

Sjekk at du ikke har lekkasje på varmekrana til varmeapparatet, den sitter bak motoren litt nede på torpedoen. Ikke uvanlig at disse lekker.

Du har ikke uvanlig mye belegg innvendig på rutene?? Kunne i såfall vært lekkasje på varmeappratregisteret.
Ellers så kan jo også et seriøst verksted måle om du har eksos i kjølevannet.

Har ikke klart å se noe lekkasje fra varme krana og har heller ikke belegg innvendig på rutene. Teppet er tørt så vidt jeg har klart å kjenne...

Toppakninga er i stål og "blåser" ikke ut, men den kan selvsagt bli utett. Før du river toppen vil jeg anbefale deg å ettertrekke topplokksboltene. Slipp ut trykket i kjølesystemet og løsne og dra til igjen en og en bolt. Det er en kjent feil at boltene slipper, og dersom den går litt ujevnt ved start så kan det være litt vann i sylindrene. Du vil neppe se noe på pluggene når det lekker så lite, det er også mulig at vannet lekker fra toppakning uten at det går i sylindrene, men lekker ut. Dra boltene med 40nm-60nm og 90 grader til slutt. Du trenger ikke å løsne kammene for å komme til toppboltene, så dette er en rask jobb.
Dersom pakninga må byttes så er det sannsynlig at toppen må planes, den må i det minste måles.

Ellers er det vanlig med lekkasje fra varmeventilen på torpedoveggen som Tor skriver, sjekk også rundt blokkvarmeren dersom du har motorvarmer. Lekkasje kan også komme fra vannpumpa, vanskelig å komme til for visuell inspeksjon uten å demontere. Hvis du bruker orange kjølevæske slik det skal være på disse, så vil du se en oppbygging av orange farge rundt lekkasjepunkt ved lekkasje over tid.

Dersom du bytter toppakning med motoren i bilen så er det fortsatt svært trangt å bytte register, men ikke umulig. Det er imidlertid en forferdelig drittjobb og du klarer det ikke uten å kunne løfte motor og flytte den så langt sideveis i motorrommet som mulig. Hadde det vært min bil så hadde jeg tatt ut motoren og tatt toppakning, register og clutch (samt slavesylinder) samtidig med motoren ute, men det er selvsagt verre når du ikke har egnet skruplass. Med motor ute så er det lurt å sjekke samtlige lager samtidig. Honing av sylindre og bytte av stempelringer er også en ting det kan være greit å gjøre i samme slengen når alt likevel er demontert, da det er et problem med koksing av stempelringer på disse motorene. Hvis motoren har gått hovedsakelig langkjøring hele sitt liv så er det ikke sikkert at dette trengs. Honing må gjøres med honingsbørste (f eks Flexhone). Det får man kjøpt på motorverksted (cylinderservice e.l.). Monteres i batteridrill.

Da skal jeg prøve å ettertrekke boltene i helgen. Har nye topploksbolter, hadde det vært en idé å like gjerne bytte de ut en for en?
Har ingen motor varmer så den burde være grei men skal dobbelt sjekke utvendig. Det er ikke oransje kjølevvæske på den, den kom med blått så det har jeg fortsatt med.
Jeg vet dessverre ikke hvordan den er blitt kjørt før men nå er det få turer som er kortere enn 4 mil av gangen.

Tanken var opprinnelig å ta alt samtidig, altså bilen på bukk motoren ut osv men i forb. med økonomi samt tid for både meg og den som stiller med bukk så kan jeg egentlig ikke gjøre noe før ut på nyåret en gang. Grunnen til at jeg vurderer å gjøre noe jobb nå er at jeg har litt fri og derfor tid nå etter julen.

[Lasselee]

Da vannpumpa mi var gåen kunne det gå flere dager/uker uten at det lakk noe, før det plutselig gikk fra max til min på én dag.

[Ingvar N629]

Da skal jeg prøve å ettertrekke boltene i helgen. Har nye topploksbolter, hadde det vært en idé å like gjerne bytte de ut en for en?

Skal gå helt fint å ettertrekke de gamle, spar heller de nye til du skal bytte register, så tar du "full rulle" da.

[samson900]

Hiver meg på her jeg. Har samme problem med kjøleveske som blir borte litt periodisk. Her dukket det opp flere gode tips så jeg får begynne å sjekke. Varmekrana er vel et greit sted å starte med. Det som er litt merkelig er at tap av kjøleveske startet etter at jeg skiftet termostat. ( ingen lekkasje å se rundt termostathus). Alt annet fungerer som det skal. så nå blir det ut med LEDlykta for å finne feil.

[saab2012]

Vannpumpen lekker ofte på 9-5,løft opp bil og sjekk etter rester av frostveskeavleiring rundt overkant av oljefilterhuset.

[Pete]

Fikk dratt til topp lokks bolter sist helg. Dessverre (? ) så synes jeg ikke det var noen som var veldig løse...det virker derimot som om det har blitt noe bedre med forbruket. Vann forbruket er ikke helt borte og røff start er det også noen ganger.
Skal forresten sjekke en siste gang for utvendige lekkasjer...

Begynner å vurdere ny motor, ser at det er en fra Sverige på finn som selger til 11500. Den skal være "overhalt" med nytt register kjede kit, lager og tetninger, rengjort bunn panne/oljesil, hona sylindrene, stempel ringer, topp pakninger og siste utgave av veivhus vent, samt 3 måneders garanti.
Vet at det blir noe dyrere (også må jeg jo stole på alt faktisk er gjort) men slik jeg ser det akkurat nå så er det noen av disse tingene jeg må/burde gjøre uansett og motor bytte er betydligere smidigere/kjappere enn å ta ut motor og fikse alt mens bil da blir ubrukbar i den tiden det pågår. (for å fikse topp pakning, planslipe topp, bytte reg. kjede, har nok godt av stempel ringer/honing samt at jeg egentlig må få bytte clutch/lager uansett)
Samtidig kan jeg da også sette i ny olje pumpe/vannpumpe og clutch, så burde alle problemer være løst... Sku man håpe i hvert fall.

Det som jo er mest fristende med dette er jo at motoren skal være helt "rein" for olje slagg, "overhalt" samt at "alt" kan fikses med motor bytte på en helg...
Har funnet et sted jeg kan jobbe med bukk men det er et stykke unna så egentlig heller ikke så praktisk om det blir mange/lengre jobber.

Regner også med at den gamle motoren min ikke er verd så mye? Da kan jeg jo kanskje bare kjøre videre uten å være helt paranoid og få litt tid til å spare opp til dette. Om motoren er verdiløs uansett så er det ikke så farlig om den ryker...

Tenker jeg for drastisk her???

[saab2012]

En skifter ikkje motor for en slik bagatell.Sjekk også vacumventil bakkant motor,den kan også lekke.Er det forsøkt trykktest på kjølesystemet ??,om ikkje bør det forsøkes med trykktest-lekasjetest i sylinderene+utvendig trykktest.Er det stor lekasje utvendig kan en også lukte frostveskedamp fra motor.

[yosi4]

aner ikke åssen det er på din saab men på min så var turbon syndern når den brukte vann min var riktig nok vannavkjølt

[Pete]

aner ikke åssen det er på din saab men på min så var turbon syndern når den brukte vann min var riktig nok vannavkjølt

Har ikke sett noe på turbeon, dessuten hadde jeg vannforbruk både før og etter ny turbo...

[Pete]

En skifter ikkje motor for en slik bagatell.Sjekk også vacumventil bakkant motor,den kan også lekke.Er det forsøkt trykktest på kjølesystemet ??,om ikkje bør det forsøkes med trykktest-lekasjetest i sylinderene+utvendig trykktest.Er det stor lekasje utvendig kan en også lukte frostveskedamp fra motor.

Vet ikke om jeg er helt enig i at dette er bagateller, når man generelt sett må ut med motoren for å reparere noe av dette synes nå jeg at det er litt større jobb...
Hvor sitter denne vacumventilen?

Det er kjørt trykktest på kjøle systemet og ikke funnet lekkasjer på 1.5 time. Vanlig kompresjons test er kjørt med minimale endringer etter tiltrekking av bolter. (resultater lengre opp)

Takker for tips!!

[Ingvar N629]

Vacuumventilen er krana til vameapparatet det skrives om lenger opp her.

Er enig med saab2012 at dette ikke er noe å bytte motor for, å montere en brukt motor er iallfall bare tull. Bytte av toppakning og register er en helgs jobb om du har et sted å jobbe, og kostnaden er relativt liten. Kjøp av ny motor er en større utgift, "overhalt" motor for 11500 er så billig at jeg ville ha stilt spørsmål ved kvaliteten, er det skikkelig gjort så er dette selvkostpris og knapt nok det.

Vannlekkasje skjer ikke internt i turboen.

Jeg ville ha skiftet toppakning og vannpumpe om du ikke finner noen lekkasje fra andre komponenter. Tar du registeret i samme slengen så er det en kostnad på ca 4 lapper totalt, pluss olje og kjølevæske. I tillegg er det smart å inspisere lager og selv om du velger å bytte stempelringer og hone sylindrene i samme slengen så blir ikke kostnaden særlig mye høyere. Starter du på fredag ettermiddag og får med deg en som har skrudd 9-5 før, så er alt dette unnagjort på en helg.