Saab Turbo Club of Norway

Hei

Endelig var det mulig å registrere seg på dette forumet

Har brukt søkefunksjonen og finner utallige tråder om "raslelyder" som stort sett alle nevner registerkjede, men jeg lurer på om noen kan prøve å beskrive hvordan denne raslelyden oppfører seg?

Jeg har en 9-3, 2.0t, -02. Det begynte for et års tid siden ca., da var det en raslelyd (på høyre siden sett innenfra) som kom og gikk uten noe tilsynelatende mønster annet enn at jeg aldri fikk denne lyden når bilen gikk på tomgang eller jeg ruset motor, den kom kun under kjøring, og den var fortsatt der uavhengig av om jeg trykte inn clutchen eller ikke, eller om jeg skrudde AC'n helt av. Byttet også strammehjul for multireim uten at det ble noe bedre (dette hadde ubalanse og kastet på seg). Hyppigheten og intensiteten har det siste året økt og jeg føler det må gjøres noe snart, men det er forsatt perioder hvor jeg ikke hører noe til denne raslingen, selv om den er mer tilstede enn ikke nå for tiden.

Jeg frykter at det er registerkjede og skal bl.a sjekke strammeren, men vil man høre denne lyden hele tiden uansett hvis det er registerkjede, eller er det situasjoner/tilstander hvor det er mindre merkbart?

Trur nok registerkjeden er synderen her ja.
Hadde en slik raslelyd som du beskriver på min ss og der var det strammeren til kjeden og skinnene som den går i som nesten hadde tatt kvelden.
Får håpe du finner ut av det før noe ryker.

hadde noe av det samme på min og93, men der var det faktisk pumpa til AC sin skyld..

Frykter nok som sagt at det er kjedet ja, men det jeg stusser over er at det enkelte ganger ikke høres noe til denne raslingene. Jeg trodde kanskje man ville høre denne raslelyden hele tiden hvis det var kjedet.

Liten oppdatering. Var ute og sjekket status på kjedestrammeren. Overraskende lett jobb, men litt nedslående resultat Som man ser av vedlagte bilder så måler den 17mm.

Så vidt jeg har forstått av å lese litt rundt så er max grensen på 15mm for anbefalt bytte av registerkjede, stemmer dette?

Synes forøvrig dette er stusselig at man må bytte registerkjede på en bil som har fulgt alle servicer og gått "kun" 180k. Når jeg sier "kun" er det fordi jeg har kjørt andre bilmerker hvor bytte av kjede aldri har vært noe tema engang, bl.a en BMW som hadde gått 340k.

Det trenger ikke å være registerkjedet. På min 9-5 var det balanseakselkjedet som var gåent. Da kom og gikk lyden uten noen form for mønster. Ingenting ved kald motor.
Uansett så bytter man jo alt sammen når man først gjør jobben. Men som sagt så viser ikke kamkjedestrammeren hele historien.

john n04 skrev:Det trenger ikke å være registerkjedet. På min 9-5 var det balanseakselkjedet som var gåent.

Når strammeren er ute 17mm så trenger det nok det jo Selvfølgelig så kan også balansekjedet være slitt, som du sier så bytter man alt når man holder på.

Til trådstarter: Om du søker på oil-sludge her på forumet så finner du mere info, kort fortalt så har ecopowermotorene smøreproblem bla.a pga lavfriksjons oljepumpe, dårligere stempelringer og lengre serviceintervall Generellt sett bedre med en bil som har gått langt enn en som har gått mye på småkjøring, bytter man olje på 10.000 km så er det også sjeldent problemer.

Nedslående prissjekk hos diverse verksteder i dag På de to nærmeste Saab merkeverkstedene så skulle det ene ha 17k, mens det andre indikerte 19k for jobben. Begge er full overhaling av register inkludert drev, kjeder, føringsskinner osv for både kam og balanse, begge tar også ned oljesump og rengjør denne og sila. Sjekket dessuten to frittstående verksteder og de var mildt sagt lite "gira" på en sånn jobb og anbefalte meg å høre andre steder Sjekket også Roys (ANA Strømstad), og den prisen er jo helt horribel, de indikerte 22-25000,- SEK for jobben, dette er jo dyrere enn mitt lokale merkeverksted. Har også sendt forespørsel til Nordmarkens, men ikke fått svar enda.

Disse summene er egentlig helt for jævlig med tanke på at det er 1/4 av bilens verdi som snart er 10 år gammel. Må si jeg vurderer å gjøre bare kjedebyttet uten alt det andre da det blir en avveining mellom bilens verdi og hvor lenge jeg planlegger å ha den. Jeg kjører ikke 8k i året engang, og et nytt kjede må da holde i noen år/km før det blir utslitt igjen?

Andre alternativet er å gjøre jobben selv, men har stått såpass mye ute på seine høstkvelder å skrudd bil og bannet og steiket tidligere at det frister ikke Har riktignok carport å stå i, men ikke noe grav eller løfteutstyr, så det må eventuelt gjøres med motoren i bilen. Akkurat det frister ikke når jeg ser plassen som er tilgjengelig mellom innerskjerm og motor.

Hva ville dere gjort?

På 9-3 så går det greit å gjøre det med motoren i bilen, iallfall har jeg gjort det uten at det var noe stort problem, men det skal sies at jeg har skrudd noen register før og vet hvor alle skruene sitter. Du må løsne subframen og ha "elefant" eller annet utstyr for å kunne heve og senke motoren litt, men den kostnaden er jo liten sammenlignet med verkstedkost.

Du skal ha skrudd litt før, men du får vurdere selv om du føler deg komfortabel med å gjøre en slik jobb.

Å dra igjennom nytt kjede holder ikke all verdens lenge, og husk på at da blir balansekjedet sittende igjen. Dersom dette ryker så er jo ikke det stort bedre.

Jeg har skrudd en del bil i mine yngre dager og pleier å få til det meste, så jeg faller nok ned på å gjøre det selv med motoren i bilen da det er fullstendig uaktuelt å bruke nærmere 20k på dette (pusser opp hus, så pengene har helt andre bein å gå på )

Veit du om en god guide e.l på nett som beskriver hvordan dette gjøres med motoren i?

Hva vil du si er de største utfordringene med å gjøre det med motoren i bilen (bortsett fra at det er trangt)?

Så man må altså uansett heve/senke motoren litt selv om man gjør det med motoren i?

Sorry for mange spørsmål

Jeg kan jo skrive det jeg husker.

Sørg for å ha følgende verktøy i tillegg til det "vanlige":

"Elefant"
To bukker
Momentnøkkel
Torx TX30
Torx TX40
Vaselin eller annet fett for å smøre o-ringer
Motorolje og filter
Kjølevæske, rød eller blå avhengig av hva som er på bilen fra før.

Muttertrekker kan være kjekt å ha for å løsne bolten til reimhjulet som sitter på veiva, men det er ikke helt nødvendig.

Kjøp "repsett balanseaksel" hos Saabforhandleren, koster snaut 2000 kr og inneholder alt du trenger av deler, inkl bra pakningsstoff på tube.

Løft opp bilen, sett den på bukker. Sett bukkene under jekkfestene, da du må ned med subframen. Bruk garasjejekk, denne kan du sette foran på midten der slepekroken skrus inn. Ta av minuspolen på batteriet. Tapp ut olje og kjølevæske. Skru løs framrøret på eksosen. Løsne de seks boltene som holder subframen. Demonter fjærbein og bærearmer på høyre side, inkl drivaksling. Kaliperen kan du ta av og henge opp i hjulhuset, så slipper du å styre med bremsevæska. Kakk ut medbringeren til drivakslingen slik at drivakslingen kan bli med fjærbeinet ut. Ta ned bunnpanna, og støtt så opp blokka nedenfra. I bunnpanna skrur du ut skvalpeplata og oljesila (TX30), legg det i diesel eller annet som løser opp koks. Ta av o-ringen på oljesila, ny ligger i registersettet. Trekk ut oljerøret som nå er laveste punkt på blokka, ta av o-ringene og legg til rens. Nye o-ringer finnes i registersettet. Skru vekk luftfilterboksen, luftmassemåleren og gummibelgen. Bruk en forlenger fra skrallesettet til å løsne strammeren til multireima, og ta ut reima. Skru av tennkassetten (TX30) og demonter ventilkåpa (TX40), på ventilkåpa tar du vekk gummipakningen og gummiskinna som ligger over kjedet, nye deler ligger i registersettet. Løsne servopumpe, legg den til side (trenger ikke å tas ut fra bilen). Skru vekk alurøret som går fra gummibelgen du har demontert og ned til turboen. Demonter vannpumpa. Løsne AC-kompressoren, den legger du bare til side i motorrommet. Ta vekk braketten til AC-kompressoren. Heng opp motoren i elefanten og skru vekk motorfestet på høyre side. På siden mot torpedoveggen må du fjerne strammeren til multireima, braketter og generator. Skru ut de to boltene som sitter mellom toppen og registerdekselet. Skru ut bolten til reimhjulet på veiva, 27mm hode, bruk muttertrekker eller få en medhjelper til å låse av svinghjulet med et flatt skrujern av stor modell. Løsne alle TX40-boltene som holder registerdekselet til blokka, du må heve og senke motoren litt for å komme til alle. Kakk løs registerdekselet forsiktig, pass på at alle boltene er ute, inkl de som sitter midt på dekselet. Drei motoren så den står i null, syl 1 og 4 på topp og merkene på kammene skal stå mot merkene på overfallene (husk at motoren går to runder før kammene har gått én). Lås kammene og skru ut boltene som holder drevene, 14mm hode på boltene. Skru ut kjedestrammeren, bytt o-ringen til 12mm og tetteskiva, og null strammeren (dytt inn låsen og klem den sammen). Demonter alt av kjeder og drev. PASS PÅ! Bolten som holder løpehjulet til balansekjedet har en tendens til å sitte godt, pass på å sette verktøyet godt på plass i bolten og skru forsiktig så du ikke ødelegger sporene! Denne er TX40. Montering i omvendt rekkefølge, bruk fett på o-ringene ved montering, spesielt på vannpumpa. Det følger med nye o-ringer til denne også i settet. Bytt simringen i oljepumpehuset (integrert i registerdekselet), smør utsiden av denne også med fett før du presser inn ny. Du kan presse inn simringen med passende simringverktøy, eller legg helt enkelt lokket med ny simring mellom to trebiter og stå på den øverste, men vær forsiktig så du ikke tråkker den skjevt inn. Bruk pakningsstoff til registerdeksel og bunnpanne, husk pakning hele veien rundt kanalen fra oljesila, i skjøten mellom registerdeksel og bunnpanne.

Momenter (de jeg har i hodet, kan sjekke opp om du lurer på flere):
Løpehjul balanseakselkjede: 25 Nm
Drev balanseaksler: 22 Nm ( lås av balanseakselen fra innsiden av blokka med passende verktøy, kommer i klem når akselen dreies, bruk medhjelper. Evt ta ut akslingene, men det er trangt med motor i bil)
Kjedestrammer: 63Nm
Plugg til kjedestrammer: 22 Nm
Ventilkåpe: 15Nm
Skruer til registerdeksel: 22Nm
Bunnpanne: 22Nm
Kamakseldrev: 63Nm

Lykke til, står du fast kan du spørre her på forumet

...og bytt samtidig til nyeste utgave av veivhusventilasjonen, det finnes sats å få kjøpt hos Saab.

Videre tar du oljeskift med max 10 000 km intervall.

Suverent! Vil ta litt tid å fordøye den posten der (overveldende mye med en gang ), men tusen takk for alle innspill så langt.

Veivhusventilasjonen ble installert for nøyaktig 1 år siden, så det skal være i orden.

bas skrev:Suverent! Vil ta litt tid å fordøye den posten der (overveldende mye med en gang ), men tusen takk for alle innspill så langt.

Veivhusventilasjonen ble installert for nøyaktig 1 år siden, så det skal være i orden.

Sjekk den slangen som går i fra toppdekselet og ned til catch tanken på blokka. Den blir som oftest litt sånn "tyggis" kvalitet på, dvs. myk og kollapser lett.

Kan kjøpe silikon slange som holder mye lengre

/ Pål

På tide med en liten oppdatering. Nå er jobben utført og registeret overhalt. Endte ikke opp med å gjøre det selv, men fikk det gjort til en meget fordelaktig pris gjennom bekjente av bekjente som faktisk er SAAB mekaniker. Det var visstnok virkelig på tide å bytte kjedet og han synes det var rart det hadde gått bra så lenge som det hadde gjort

Uansett, jobben er gjort og jeg er tilfreds, MEN raslelyden er ikke borte. Veit heller ikke om jeg vil kalle det raslelyd og synes ikke det er helt samme lyden som før registerskifte heller. Mekanikeren sjekket etter slark på vannpumpa samtidig som han byttet registeret, men kunne ikke kjenne noe han ville karakterisere som slark, men ved å ruse litt turtall og lytte litt rundt tror han det alikevel kan være vannpumpa.

I den forbindelse har jeg et par spørsmål. Er det sannsynlig at vannpumpa kan lage ulyd selv om den tilsynelatende ikke har slark? Lyden blir heller ikke bort hvis jeg skrur av AC'n, noe som bør indikere at det ikke er kompressorpumpa, eller? Holder det å bare sku av AC'n, leste nemlig et sted at man kanskje mått sette på econ for at clutch skulle kople ut, stemmer dette?

Hva kan skje hvis vannpumpa skjærer seg under kjøring, kan det skade motoren på noen måte?


Så til slutt, litt prisinfo for de som skal utføre registerbytte og kanskje kommer over denne tråden:

Ønsker ikke å navngi de norske verkstedene (ikke no name and shame jeg er ute etter, vil kun opplyse om de faktiske priser), begge er sentralt på Østlandet.

Lokalt SAAB verksted: 17000,- NOK ( inkl. reingjøring av bunnpanne, sil og det som ellers er vanlig å reingjøre)
SAAB verksted i nabobyen: 19000,- NOK ( inkl. reingjøring av bunnpanne, sil og det som ellers er vanlig å reingjøre)
ANA Strømstad (Roys): 22-25000,- SEK
Nordmarkens Motor AB: 20000,- SEK

Deler: 2000,- NOK (originalt SAAB kit som inneholder det meste, hvis ikke alt, for bytte av komplett register).

Overraskende nok kom de svenske verkstedene her dårlig ut, selv med korrigering for kronekursen