Saab Turbo Club of Norway

Heisann

Ser ut som jeg ryker på et toppakningsbytte på 9-5'n. Hvit røyk konstant, og øker ved belastning. Har ikke fått kjørt såpass at jeg ser om det minker kjølevæske eller olje, da jeg akkurat har bytta turbo.
Håper på å få trykktestet den i nærmeste fremtid, så jeg får konkludert litt mer sikkert hva det kan være.

Har så og si funnet ut alt av prosessen, men er det noe man må være obs på?
Har aldri åpnet en bilmotor før, men det ser ut som ganske rett fram skruing. Satser på å få skrudd av toppen mens manifold og innsug fortsatt henger på.
Er det strekkbolter som sitter i min, og trengs disse å byttes?
Hva brukes til å låse av kammene?

Har også gått å grubla litt på å skifte til nye stempelringer mens jeg har det åpent. For sånn jeg ser det er det vel ikke verre enn å ta ned bånnpanna, så kommer man jo lett til veiva?
Noe mer som kan være kjekt å få tatt samtidig?

Alt av tanker, erfaringer, tips og triks mottas med stor takk

Er ikke bare olje fra turbohavariet som trenger å brennes rent fra eksosanelgget, da? Sjekk om du har kjølevæske i olja eller omvendt, og om du får en av delene inn i sylindrene. En komptest sier egentlig ikke mer enn om det er bra komp/ikke bra komp.

Du kan også prøve å etterdra toppen før du bryter deg på toppakningsbyttet.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=74131

Når det gjelder toppakninga så er det temmelig enkelt og rett fram på 9-5. Husk på at du må av med motorfestet på høyre side ("bumerangen"), så motoren må støttes opp under. Du trenger ikke å ta av braketten på baksida (men husk boltene til den som sitter i toppen), dvs dynamoen kan sitte, det sparer deg for litt drittarbeid, men servopumpa må løsnes og braketten der må løs fra blokka. Turboen kan du la stå igjen på eksos og blokk, så sparer du litt arbeid der og, bare skru den løs fra grenrøret. Pinnboltene til grenrøret bytter du nå selvsagt, hvis det ikke alt er gjort nylig. Husk vannrøret som henger fast på termostathuset!

Kammene trenger du ikke å låse, bare pass på at de står noenlunde rett før du monterer sammen igjen. Fininnstilling med fastnøkkel og så er det bare å sette på drevene, det er spor i dem så det får du ikke satt feil, bare pass på at kjedet havner rett på drevene. Og sett motoren i null før du begynner, stempel 1 og 4 på topp. Jeg har funnet ut at en enkel måte å holde styr på kamkjedet på, uten å måtte feste kjedet til drevene, er å løsne ett og ett drev, og tre en liten strips igjennom den kjedelenken der merket på kamdrevet er. Slik kan du ta vekk drevene helt, og det er mye enklere å løfte opp toppen. Husk grundig rengjøring før montering! Flatene må være helt rene, toppen planer du vel, blokka må du renske for pakningsrester.

Tar du ned bunnpanna nå så kan du bytte ringer ja, det er bare å løsne rådene fra veiva og dra stempler og råder opp. Det som da er VIKTIG er at du honer sylinderløpene samtidig, med honingsbørste! Dette er for å få en ru overflate i sylinderløpene, ellers vil de nye ringene aldri slite seg inn, og den vil bruke olje. Det der kan være en showstopper om du ikke har tilgang på børste, og selve honingen skal også gjøres rett for å få fine krysspor med rett stigning. Et godt alternativ kan være å dra ut stemplene og vaske grundig. Problemet er ofte koks som setter seg i ringsporene, så derfor kan dette være en grei løsning hvis du ikke får honet opp løpene. Legg stemplene (med ringer) i et bad med noe godsaker som tar skitten, roter ringene i sporene sine for å skrape rent skitt, skyll godt og tørk, orienter ringgapene, olje ringene godt inn og stapp det på plass igjen. Husk ringkompresjonsverktøy og vær forsiktig, det er lett å knekke en ring om man er uforsiktig.

Nye rådelager kan det jo være greit å ha kjøpt inn først. Husk ny olje og kjølevæske. Ha klar momenttabell før du begynner! Og gjerne en gradskive hvis du skal løsne rådene, de skal dras med 20Nm +70 grader og er litt verre å få rett enn topplokksboltene som skal dras 90 grader.